Нижний Новгород –
Карелия – Соловецкие острова
2 – 13 августа
Несколько лет назад мы предприняли поездку по Архангельской области, которая стала, пожалуй, самой интересной из наших поездок. Красоты севера России нас просто очаровали, и мы решили совершить еще одно путешествие к Белому морю. На этот раз конечной целью были выбраны Соловецкие острова, а по пути мы хотели познакомиться с достопримечательностями Карелии, в которой раньше не бывали. Планирование этой поездки было несколько спонтанным и не отличалось особой тщательностью; маршрут был составлен под очень сильным влиянием прекрасных отчетов Strusto 2006 и 2009 гг. Автомобиль – тот же, что и в наших предыдущих поездках: ВАЗ-21043 1999 года выпуска с пробегом на начало поездки около 67 тыс. км.
1-й день. Нижний Новгород – Шуя – Иваново – Курба – Рыбинск – Пошехонье
2-й день. Пошехонье – Череповец
– Нелазское – Белозерск – Каргулино – Липин Бор – Вытегра – Палтога
3-й день. Вытегра – Пудож – Пяльма – Повенец – Пиндуши
4-й день. Пиндуши – Медвежьегорск – Сегежа – Кемь
5-й день. Кемь – остров Большой Соловецкий – остров Большой Заяцкий
6-й день. Остров Большой Соловецкий
7-й день. Остров Большой Соловецкий – остров Большая Муксалма – Кемь – Сегежа
8-й день. Сегежа – Медвежьегорск
– Толвуя – Поля – Космозеро
9-й день. Космозеро –
Медвежьегорск – Гирвас – Кивач – Кондопога – Петрозаводск - Ужесельга
10-й день. Ужесельга – Гимрека – Щелейки – Вознесенье – Родионово – Лодейное Поле – Старая Слобода
11-й день. Старая Слобода – Старая Ладога – Тихвин – Устюжна – Весьегонск
12-й день. Весьегонск – Брейтово – Мышкин – Гаврилов Ям – Иваново – Ковров – Нижний Новгород
Заключение, статистика, цифры и цены
1-й
день. Нижний Новгород – Шуя – Иваново – Курба – Рыбинск – Пошехонье
Долгие сборы накануне, старт утром в 9. Погода пока еще
хорошая, как и в предыдущие дни. Едем на северо-запад, то есть для начала в
Иваново. Проехали по новой объездной Заволжья. Она, конечно, хорошая, и ехать
по ней можно очень быстро, не то что по старой дамбе с ограничением
Иваново проходим без осложнений (а это нетривиально) и едем дальше, через Гаврилов Ям, пересекаем под мостом дорогу Москва – Ярославль и, продолжая двигаться в том же направлении, объезжаем Ярославль на довольно значительном радиусе. Дорога вполне приличная и незагруженная. Заезжаем в древнее село Курба, церковь там интересно выглядит издали, и вблизи оказывается весьма оригинальной – почти круглой. Церковь заброшена, при желании можно проникнуть внутрь, там многоярусные росписи, которые, наверное, еще можно спасти.
Дорога приводит в Тутаев; не заезжая в город, в котором мы уже были раньше, сворачиваем налево на дорогу Ярославль – Рыбинск. Дорога очень широкая, но почему-то поделена разметкой всего на две полосы, хотя уместилось бы минимум четыре. Моросит дождь. На въезде в Рыбинск едем прямо (главная дорога уходит налево), проезжаем жилые дома и какую-то промзону, и наконец выбираемся на мост над железной дорогой. За этим мостом, кажется, сразу же начинается мост через Волгу, а перед ним слева огромный собор. Думали уже, что остановиться будет негде, но высмотрели небольшой карман перед мостом, в котором стоят таксисты, остановились в нем и сходили в собор. Он полностью отреставрирован и производит хорошее впечатление. За собором – здание городского музея, но мы туда не пошли, а переехали Волгу, повернули налево, остановились и сфотографировали панораму города.
После этого поехали дальше, по дороге на Череповец. Дорога старая, довольно узкая и разбитая, проходит через много населенных пунктов, навстречу шел довольно большой поток дачников (это было воскресенье), и не прекращался дождь. Потихоньку добрались мы до Пошехонья и увидели знак «Гостиница». Вообще-то мы предпочитаем ночевать в палатках, но без фанатизма, и в такую сырую погоду решили разведать, что там за гостиница. У стойки администратора на стене в рамке висело «Свидетельство о присвоении четвертого разряда». Нам предложили двухместный номер с телевизором и холодильником, но с удобствами на этаже, также к услугам господ проезжающих кухня. Мы решили остановиться здесь (можно было бы без труда дотянуть до Череповца, но лучше синица в руках). Только мы заселились, как разразилась страшная гроза. Телевизор перестал показывать – оказалось, из предосторожности отключили антенну. Вечером, когда гроза кончилась, мы немного погуляли вокруг. Гостиница находится на берегу речки Соги, которая до затопления Рыбинского водохранилища, вероятно, была совсем маленькой, а теперь очень даже широкая. На противоположном берегу – церковь с колокольней, довольно стандартного вида уездные торговые ряды, еще несколько старинных зданий. Вдоль берега другой, большой реки – Согожи – устроена дамба и на ней что-то вроде набережной. На мысе – веранда в восточном духе, почти как у Кузьмича в «Особенностях национальной охоты». В целом показалось довольно уныло, может, из-за плохой погоды.
Пробег за день –
2-й
день. Пошехонье – Череповец – Нелазское – Белозерск – Каргулино – Липин Бор –
Вытегра – Палтога
Всю ночь лил дождь, утром над городком были низкие облака, в которых терялась верхушка колокольни, довольно удивительное зрелище.
Засмотревшись на открывшуюся панораму, пропустили знак «конец населенного пункта» и не включили фары, за что тут же были оштрафованы на 100 р. на посту ГАИ. Поехали в сторону Череповца. Дорога постепенно делается лучше, ближе к Череповцу становится вполне ровной, населенных пунктов почти не попадается, можно ехать быстро. Вот мы и ехали быстро, а нас обогнал кто-то ехавший еще быстрее, и в результате снова камень в лобовое стекло и трещина... В общем, день начался неудачно. Да еще дождь лил как из ведра.
Проехали Череповец и выехали на трассу Петербург – Вологда.
Сначала проехали километров 15 в сторону Петербурга, чтобы осмотреть деревянную
Успенскую церковь
Затем поехали по трассе в обратную сторону и свернули налево на Белозерск. В Кириллове, Горицах, Ферапонтове мы были в более ранних поездках, а вот Белозерск остался неохваченным. Ровная и практически пустая дорога идет по совершенно безлюдным местам, лесам-болотам. От въезда в Белозерск открывается вид на Белое озеро. Вид вполне морской, в том смысле, что противоположного берега не видно. В центре города – круговой земляной вал, а внутри него собор (Преображенский, 1668–70 г.) и несколько старинных зданий. Собор оказался принадлежащим музею, и чтобы войти, надо купить билеты. Внутри сохранился иконостас, частично росписи и довольно много деревянных скульптур, изображающих Христа, ангелов и т.д. Судя по вывешенным там же фотографиям, раньше скульптур было еще больше. Прогулялись по земляному валу, полюбовались видами на город и на озеро. Потом съездили (для экономии времени, можно и пешком, там все близко) к деревянной церкви Ильи Пророка, также принадлежащей музею (она оказалась вся в лесах и за высоким забором), а затем к церкви Спаса Всемилостивого, украшенной изразцами, стоящей недалеко от берега. Вдоль берега идет старый канал, в котором стоят небольшие суда, и который можно перейти по понтонным мостам. Стоит обелиск с надписью «Каналъ сей сооруженъ въ управление путями сообщения и публичными зданиями Генералъ-Адъютанта Графа Клейнмихеля». Потом мы пообедали в столовой и направились к восточному выезду из города, по пути осмотрев еще пару церквей. Дождь то моросил, то прекращался, но все равно было пасмурно и холодно. По расположению относительно озера и общей планировке Белозерск напоминает Галич.
Вскоре после выезда из города асфальт заканчивается и начинается грейдер. В Каргулино сначала пересекли старый канал по понтонному мосту, а затем основной Волго-Балт – на пароме. Паром бесплатный и ходит с 8 до 20 каждый час. У выхода канала в Белое озеро от парома хорошо видна затопленная руина церкви.
На другом берегу грейдер продолжается. В деревне Ухтома осмотрели заброшенную деревянную церковь Александра Невского на кладбище, а затем еще более заброшенную, уже до безвозвратного состояния, деревянную церковь в самой деревне, и рядом каменную.
Далее грейдер продолжается до Липина Бора, где можно выехать на асфальтовую дорогу, идущую из Вологды в Вытегру. Дорога вскоре становится новой, очень хорошей и ровной. Некоторое время дорога идет вдоль реки Кемы, довольно живописные места. Так мы проехали километров 150, почти до самой Вытегры, как вдруг хорошая дорога кончилась, и указатель отправил нас налево на весьма паршивый и грязный грейдер с глиной. Через несколько километров мы оказались в населенном пункте под названием Депо. Там огромные штабеля леса. После переезда через узкоколейку начался асфальт, но уже не тот: узкая разбитая дорога с крутыми поворотами и подъемами-спусками, проходящая через все населенные пункты. В деревне Девятины встретилась довольно странная деревянная побеленная церковь с крытыми светлым металлом главками.
Наконец мы добрались до Вытегры. Если въехать в город, как
мы, со стороны Вологды, то в центре сначала уходит направо дорога на
Медвежьегорск, а через квартал – налево через старый канал дорога на Петербург.
Если на этом последнем перекрестке свернуть не налево, а направо, то второй дом
на левой стороне будет гостиница. Поскольку было холодно и сыро, мы
обрадовались тому, что для нас там нашелся номер, примерно такой же, как
накануне, но еще и с умывальником и к тому же хорошо, со вкусом,
отремонтированный. Взяв ключи от номера, мы сели в машину и съездили километров
на 10 через шлюз в сторону Петербурга до деревни Палтога, где нам открылось очень
печальное зрелище – большая многоглавая деревянная церковь, в которой рухнули
перекрытия, и теперь ее уже не восстановить. Рядом еще каменная церковь.
Последние
Вернулись в Вытегру, по дороге прочитали на рекламном щите, что подводная лодка-музей, куда мы собирались попасть на следующий день, работает с 9 до 17 (летом ежедневно, с октября по апрель выходной понедельник). Еще сфотографировали старый канал, оставшийся от Мариинской системы, и массивный городской храм Сретения.
После чего поставили машину на охраняемую стоянку рядом с гостиницей, и тут снова пошел сильный дождь.
Пробег за день –
3-й
день. Вытегра – Пудож – Пяльма – Повенец – Пиндуши
Наутро отправились на подводную лодку. С дороги на Петербург
туда есть указатель, а вообще лодка находится рядом с причалом, к которому
пристают речные круизные суда, и с них туда водят группы на экскурсию. Лодка большая,
длиной почти
Выехали из Вытегры в сторону Медвежьегорска. После весьма
разбитого асфальта на выезде из города через несколько километров начинается
совсем новая роскошная дорога. Первую остановку сделали в Андомском погосте,
чтобы осмотреть деревянную церковь Воскресения
На подъезде к Пудожу дорога уже не столь новая и не столь ровная; перед одним небольшим мостом асфальт просел, и мы на большой скорости сильно ударились колесами. В Пудоже пообедали в кафе и поехали дальше на Медвежьегорск. После Пудожа на дороге часто попадаются неожиданные глубокие и страшные выбоины. То и дело за ними стоят машины, меняют колеса. Мы ехали довольно долго среди лесов, пока не свернули налево в Пяльму. На карте две Пяльмы: южная поменьше, северная побольше. Как выяснилось, южная – это старинная деревня, признанная в советское время неперспективной и почти полностью переселенная в новый поселок с тем же названием, построенный в нескольких километрах севернее. На въезде в Пяльму (южную, старинную) – свежеотремонтированный деревянный мост через одноименную, очень живописную реку. Неподалеку на кладбище – часовня Ильи Пророка XVIII века, довольно типовая для этих мест, но приятная. Пока мы там гуляли, появился местный староста Петр Алексеевич Поташев, пригласил нас зайти в местный народный музей, но предупредил, что это займет как минимум час. Как оказалось, музей располагается в огромном доме, построенном его прадедом 130 лет назад. Петр Алексеевич рассказал нам много интересного о жизни в этих краях, а главное – показал все помещения этого замечательного дома, в том числе крытый двор, в который въезжала лошадь с возом сена и там внутри могла развернуться, не распрягаясь. А еще внутри этого крытого двора находится еще один жилой сруб, называемый «сарайная светелка». Рассказал он нам и о планах общины Пяльмы по развитию экологического туризма. В частности, еще один огромный деревянный дом неподалеку хотят сделать гостевым домом, на что уже получили европейский грант и уже заново покрыли крышу. На наше замечание, что неплохо было бы им создать сайт в интернете, Петр Алексеевич ответил в том духе, что с этим надо быть осторожным, чтобы не привлечь излишнее количество туристов, – это, мол, создаст недопустимую нагрузку и разрушит все очарование. Возможно, в чем-то он и прав.
Дорога от трассы в Пяльму идет через красивый северный лес. Остановились немного погулять по нему, сразу наткнулись на большой красивый подосиновик у самой дороги. Впрочем, больше приличных грибов не нашли и поехали дальше. Проехав на трассе мост через реку Немина, свернули в Челмужи, чтобы осмотреть старинную деревянную церковь Петра и Павла на погосте. Оказалось, что погост находится на другом берегу Немины. В селе есть деревянный мост, но он в аварийном состоянии и проезд по нему запрещен, висят знаки «Объезд», отсылающие на тот самый мост на трассе. Впрочем, местные нам сказали, что машины по мосту иногда проезжают. Решились проехать и мы, чтобы не возвращаться. Некоторые доски на мосту были довольно гнилые, но все обошлось благополучно. Церковь стоит красиво у самого берега Онежского озера. Она недавно отреставрирована. Возвращались мы на трассу другой дорогой, проходящей по другому берегу Немины, и потом снова пересекали ее по мосту на трассе.
Наконец, мы приехали в Повенец, пересекли мост через Беломорско-Балтийский канал. Еще до въезда в Повенец слева мы увидели крупную надпись «Остановись! Поклонись! Помни». По-видимому, это было кладбище, на котором похоронены люди, погибшие при строительстве канала. Рядом с мостом современная бетонно-деревянная церковь в несколько норвежском стиле, но православная. А после Повенца вскоре встретился указатель на Сандор-Мох – место массовых расстрелов. К сожалению, нам не хватало времени остановиться в этих печальных местах.
Дело близилось к вечеру, когда мы въехали в населенный пункт
под названием Пиндуши. Отсюда уже совсем недалеко до Медвежьегорска, всего
несколько километров. На въезде, перед железнодорожным переездом, мы увидели
знак «Гостиница –
Пробег за день –
4-й
день. Пиндуши – Медвежьегорск – Сегежа – Кемь
От железнодорожного переезда на въезде в Пиндуши идет дорога на север, которая, судя по карте, выходит на мурманскую трассу километрах в 25 севернее Медвежьегорска. Мы попробовали поехать по этой дороге, сразу после последних домов она стала грейдерной и довольно плохой, при этом на ней не было никаких указателей, километровых столбов, ничего такого, что бы давало надежду на ее успешное преодоление за разумное время. Поэтому мы сочли за лучшее вернуться и поехать в Медвежьегорск по асфальту. По пути в населенном пункте Лумбуши нам встретилась странная деревянная церковь, полуразрушенная, с новой металлической главкой без креста, внутри все опустошено и обезображено. Возникло ощущение, что эта церковь раньше могла быть не обязательно православной.
В Медвежьегорске и вправду довольно крутая медведь-гора, на
которую нужно заехать, живописный ландшафт с видами на Онежское озеро. Выехали
на мурманскую трассу и покатили на север. Дорога неровная, довольно сильно
разбита, хотя больших и страшных выбоин очень немного. Через
После Сегежи дорога становится лучше, а после пункта Пушной (поворот на Беломорск) заметно уменьшается трафик. По дороге встречаются красивые реки, озера, а растительность все больше походит на тундровую. Перед поворотом на Кемь видим небольшую ГЭС на одноименной реке. После поворота едем вдоль реки, есть места, где можно остановиться с палаткой. Потом еще одна ГЭС. Проезжаем Кемь по знакам «главная дорога» и едем в порт. В конце дорога упирается в шлагбаум. Это территория ООО «Причал», которое практически монополизировало переброску туристов на Соловецкие острова. (Следует оговориться, что речь идет о светских туристах. Паломниками занимается подворье Соловецкого монастыря тут же неподалеку, у них своя гостиница, свой теплоход и масштабы сопоставимы.) Охранник у шлагбаума предлагает оставить машину и пройти в администрацию гостиничного комплекса. Там можно сразу купить билет на теплоход «Василий Косяков», который отправляется на Соловки ежедневно в 8 утра, снять гостиничный номер и оплатить стоянку машины на причале. Все это мы и проделали. Номер наш оказался в ближайшем к причалу коттедже, комната очень маленькая, в ней убираются две кровати, тумбочка и все. Душ и туалет – на три таких номера. Отопление работало настолько сильно, что пришлось настежь открыть окно на всю ночь. А вот вместо горячей воды в душе текла чуть теплая.
Примерно в это самое время погода существенно улучшилась, небо очистилось, стало солнечно, хотя все равно холодно, плюс с моря дул ветер. Поскольку было еще рано (около 15 часов), мы прогулялись по окрестностям. На берегу растительность самая что ни на есть тундровая. Сорвали веточку с неизвестными нам черными ягодами, чтобы потом спросить у местных, как они называются. Оказалось, ягоды съедобны и называются они вороника. Неподалеку от причала живописный мыс, где снимался фильм «Остров». Там стоит деревянная церковь, несколько крестов, небольшие елочки. Когда мы подошли ближе, из церкви вышел мужик с бородой и пригласил нас войти. Внутри церкви оказалась большая старая печь, несколько икон. Мужик говорил, что эта церковь старая, принадлежит Соловецкому монастырю, предлагал поставить свечки. Однако при внимательном рассмотрении можно заметить, что старая там только бревенчатая изба с печью, а шатер с главкой построен над ней специально для киносъемок. Над входом в церковь нет иконы, – по-видимому, она не была освящена.
Еще неподалеку есть остатки какой-то каменной дамбы или волнореза, на котором сидят люди и ловят рыбу. Вообще, берег довольно красивый, развалины живописны, но ближе к причалам все загажено какими-то отходами лесопереработки и прочим мусором.
Потом мы вернулись в гостиницу и начали готовиться к завтрашнему отплытию. Нужно было отобрать необходимые вещи и уложить их в три специально взятых с собой рюкзака. Понятно, что для этого пришлось перерыть абсолютно все в багажнике. Надо сказать, что мы не озаботились заранее выбором жилья на Соловках. Мы знали только, что там есть пафосные гостиницы, общежитие при музее, частный сектор и палаточный городок. На общежитие надежда была плохая, потому что на сайте Соловецкого музея сообщалось, что 7–8 августа проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв репрессий, на которые приедет много участников. Поэтому мы тащили с собой на остров маленькую палатку, спальники и все такое, хотя не собирались отказываться от недорогого жилья под крышей, если оно подвернется, – все-таки было весьма прохладно. Сборы заняли у нас очень много времени.
В какой-то момент обнаружилось, что необязательно было ждать утреннего теплохода. Соседи по стоянке, тоже интенсивно перекладывавшие вещи из багажника в рюкзаки, сказали нам, что уезжают в 18:30 на небольшом частном катере, о котором они случайно узнали на причале. Мораль: прежде чем идти в администрацию гостиничного комплекса и платить там деньги, имеет смысл сходить на причал (это все рядом) и узнать, не будет ли каких-то внеплановых рейсов на Соловки.
Вечером мы наблюдали прибытие теплохода с Соловков. Люди были закутаны во все, что можно, и имели довольно замороженный вид.
Пробег за день –
5-й
день. Кемь – остров Большой Соловецкий – остров Большой Заяцкий
Нас предупредили, что посадка на теплоход начинается за полчаса до отправления, то есть в 7:30. К этому времени на причале собирается изрядная толпа. Мужик у трапа руководит посадкой. Сначала он выкрикивает названия турфирм, от которых проходят организованные группы. Затем садятся обладатели билетов вроде нас. Однако, как оказалось, большинство желающих уехать никаких билетов заранее не берут, а просто платят деньги мужику у трапа. Таких сажают в последнюю очередь. Впрочем, они-то знают, что возьмут все равно всех. Как оказалось, в гостиничном комплексе к стоимости каждого билета прибавляют по 50 рублей, так что совершенно незачем было их там покупать.
На теплоходе народ активно занимает места как в крытом салоне, так и на палубе. Члены организованных групп едут в основном налегке, ведь они всего на день, а вот неорганизованные туристы везут с собой огромное количество барахла, вплоть до велосипедов. На любых плоских поверхностях укладываются спать – ведь многие приехали в Кемь ночью на поезде. Ровно в 8 часов отправление. Вслед за «Косяковым» от соседнего причала отправляется монастырский теплоход с паломниками. Погода была солнечная, на море полный штиль, но при движении теплохода ветерок все равно очень даже ощущался. Сначала теплоход идет между небольших островков, а через час-полтора уже показались белые колокольня и собор Соловецкого монастыря. Всего ходу до Большого Соловецкого острова два с половиной часа. На теплоходе продают горячий чай и кофе.
Когда сошли с теплохода, ощутили некую растерянность: никто тут нас не ждет, куда идти, не знаем. Пошли вслед за толпой по дороге из бетонных плит, которая шла между старыми двухэтажными деревянными домами поселка. У одного из первых домов на заборе увидели объявление: «Сдается жилье, недорого». Рядом стояла и хозяйка, объяснившая, что недорого – это потому, что за водой надо ходить на колонку через дорогу. Мы посмотрели предложенную нам комнату и недолго думая согласились. Надо отметить, что условия в целом были не очень, но мы люди неприхотливые, много ли нам надо; зато мы имели возможность наблюдать островную жизнь практически изнутри, что весьма поучительно.
Оставив вещи, пошли в сторону кремля (кстати, из окон нашего дома на него открывался весьма достойный вид). По дороге зашли в «Центр гостеприимства» Соловецкого музея. Там царил редкостный бардак, немногочисленные сотрудники разрывались между многочисленными прибывшими теплоходом посетителями, которым всем что-то было нужно. А мы пока что толком не знали, что именно нужно нам. Мы только вспомнили, что непременно стоит побывать на острове Анзер. Выяснили, что морская экскурсия туда занимает целый день, и музей проводит такие экскурсии по вторникам и четвергам рано утром. Был как раз четверг, жить на острове до вторника мы никак не планировали, поэтому от этой идеи пришлось отказаться.
Неподалеку попался сувенирный ларек. Ничего особенного, но
наше внимание привлекла надпись размером в полвитрины: «Козули». Ниже на листке
было написано: «Козули будут в субботу в 11:00». Загадочные такие козули...
Двинулись в кремль (там все рядом, весь путь от причала до кремля меньше километра). Хотя сложенные из огромных валунов башни кремля мы много раз видели на фотографиях и по телевизору, вживую они производят непередаваемое впечатление. В кремле устремились в главный Спасо-Преображенский собор. Там тоже была толчея, на галерее за столами люди писали записочки, в основном помещении собора вовсю торговали свечами и иконами, проходили группы экскурсантов, службы не было. В соборе большой новый иконостас, построенный всего пару лет назад, а стены побелены. Слева мощи Соловецких святых отцов-основателей. Выйдя из собора, обошли территорию кремля. В то время как перед собором все приведено в порядок, церкви побелены, трава пострижена, с задней стороны руки у монастырских реставраторов еще не дошли, и там еще можно видеть чудные средневековые арки и переходы в первозданном запустении.
Зашли в главную монастырскую иконную лавку, подслушали там
разговор некоего паломника с продавцами. Паломник тоже очень хотел попасть на
Анзер, и продавцы посоветовали ему обратиться в паломническую службу монастыря.
Паломническая служба располагается неподалеку, хотя вывеска там очень
неброская. Мы зашли туда и уяснили, что в отличие от музея, монастырь возит
паломников на Анзер каждый день в 6 утра, программа включает посещение строгих
скитов, между которыми пеший переход длиной порядка
Мы входили в кремль со стороны морской бухты, а вышли с противоположной стороны на берег озера. У стены мирно паслись коровки. Присмотрелись к домам в поселке: многие из них старинные, XIX века, но цельного впечатления эта застройка не производит – так, обычный северный рабочий поселок. Зашли в магазин; обратили внимание, что магазин открыт с 9 утра до 2 часов ночи. В магазине все довольно дорого, кроме разве что хлеба, потому что хлеб местный (и, кстати, очень вкусный), а все остальное привозится с материка. Купили бутылку пива и сели на лавочку ее выпить. Лавочка оказалась около музея Соловецкой школы юнг. На глаза попался щит со схемой достопримечательностей Соловецких островов; тут же в памяти стало восстанавливаться все, что мы читали об этих местах раньше, и довольно быстро у нас сформировался набор целей, к которым следует стремиться, раз уж мы здесь оказались. Кроме вышеупомянутого Анзера, в него вошла Секирная гора, дамба через морской пролив на остров Муксалма и Заяцкие острова с доисторическими каменными лабиринтами. Сориентировавшись таким образом (вот уж и правда, без бутылки не разберешься), мы вернулись в Центр гостеприимства, где толпа уже схлынула, и поинтересовались, что нам могут предложить. Сначала показалось, что практически ничего, разве что трехчасовую обзорную экскурсию по кремлю. Однако слово за слово, и вот уже сотрудница обмолвилась, что каждый день бывают экскурсии на Большой Заяцкий остров. Вот только все места расписаны на несколько дней вперед... но если очень хочется, то можно подойти к катеру перед отправлением, то есть к 17:30: вдруг кто-то не явится, и тогда можно будет съездить.
Именно так мы и поступили. Желающих набралось немало, а записавшиеся явились в полном составе. Казалось, что без шансов... но в конце концов капитан согласился взять всех. Отправлялись мы от причала, расположенного прямо перед кремлем. Освещенный с нужной стороны вечерним солнцем, кремль представлял собой прекрасное зрелище. Катер всю дорогу довольно угрожающе кренился на один борт, но, видимо, так и должно быть. На острове нас повели на экскурсию по специально проложенной тропе. Сходить с нее не разрешается, чтобы не повредить хрупкую тундровую растительность (на Большом Соловецком острове есть лес и природа в целом не так сильно отличается от среднерусской, а на маленьких островах почти ничего не растет, кроме карликовых березок, ягодных веточек да мха). Нам показали каменные лабиринты и скопления камней, смысл которых никому не дано понять. От монастырской эпохи на острове осталась деревянная церковь Андрея Первозванного, которая сейчас реставрируется, гавань из валунов для небольших судов, пара валунных построек.
Вернувшись, мы поразмыслили и приняли решение на Анзер не ехать. Представление о морской прогулке мы уже получили.
Вечером обнаружили недалеко от дома заброшенный причал, на котором хорошо сидеть и любоваться восходящей полной луной над башнями и церквями кремля. Кажется, видели недалеко в море тюленя.
6-й
день. Остров Большой Соловецкий
Утром пошли в поход на Секирную гору, то есть в северную
часть Большого Соловецкого острова. Идти предстояло
На дороге стоят стилизованные полосатые километровые столбы.
Пройдя
Спускались мы с горы по длинной прямой лестнице, в которой
триста с чем-то ступеней. (Настоящие паломники должны по этой лестнице,
наоборот, подниматься.) Спустившись, вернулись на стоянку автобусов и присели
там на лавочку. Идти назад еще
Автобус привез нас, понятное дело, к монастырю, и мы решили осмотреть его еще раз более детально. Оказалось, что накануне мы увидели далеко не все. Особенно любопытной оказалась небольшая церковь Святого Германа, спрятанная под аркой, и довольно разветвленные темные переходы рядом с ней, с захоронениями, к которым тоже еще не очень-то притрагивались реставраторы. Поднялись также в Успенский собор. Перед ним большая галерея, перекрытие над которой опирается на одну мощную колонну; видели нечто подобное в Толгском монастыре под Ярославлем. Вообще, в Соловецком монастыре строения разных эпох переплелись и наложились друг на друга; в результате получились живописные и довольно неожиданные переходы, галереи, ниши, арки...
Потом прогулялись к югу от кремля, обнаружили там дизельную электростанцию, шум от которой, как утверждается в листовке «Что делать, если вы заблудились», слышен за много километров от поселка. Также обнаружили настоящую автозаправочную станцию с дикими ценами. Вообще, на острове довольно много самого разного транспорта. Наиболее часто попадаются уазики с надписью «Такси».
Зашли мы интереса ради и в палаточный городок, который находится к северу от кремля. Палатки разрешается ставить только в этом, специально отведенном месте. Палаток стоит много и разных. Никаких удобств вроде туалета или душа, которые встречаются в кемпингах на юге, тут замечено не было. Обитатели рассказали, что к ним приходит тетка, облеченная властью собирать деньги, с каждого человека за каждые сутки. Некоторые платят, а другие благополучно посылают.
Вечером снова взошла луна над кремлем.
7-й
день. Остров Большой Соловецкий – остров Большая Муксалма – Кемь – Сегежа
Мы решили, что вечером поедем на материк. А утром
отправились в очередной поход, на восточную оконечность острова, к построенной
монахами каменной дамбе, по которой можно перейти через море на соседний остров
Муксалма. Идти до дамбы
Дорога пошла лесом, между озер. Вскоре стали встречаться
такие залитые водой участки, где не то что не проехать ни на чем, но и пешком
не пройти. Однако каждый такой участок можно худо-бедно обойти даже без сапог
по положенным бревнышкам, надо только сохранять равновесие. Километровые столбы
имеются и на этой дороге.
В конце дорога постепенно становится намного лучше и ровнее, по бокам она обложена камнями. Наконец, выходим на дамбу. Неожиданно, что дамба не прямая, а извивается, как змея. Впрочем, быстро понимаем, что ее проложили по самому мелкому месту. Дамба длинная, порядка километра. В ней проделаны три больших отверстия, через которые из одной половины моря в другую довольно интенсивно течет вода: в прилив в одну сторону, в отлив – в другую. Небольшая лодка тоже пройдет через такое отверстие.
С дамбы открывается вид на морские просторы. С северной стороны мы заметили вдалеке катер вроде того, на котором ездили на Заяцкие острова. Катер постепенно приближался и, к нашему удивлению, причалил прямо к дамбе, и с него сошла группа экскурсантов. Мы подошли и спросили капитана, нельзя ли уехать с ними обратно куда-нибудь поближе к поселку. Нам не отказали, но предложили присоединиться к группе, которая бодро зашагала по дамбе на Муксалму. Они должны дойти до острова и осмотреть там развалины скита, а после этого катер будет ждать их (и нас!) у причала рядом со скитом.
Мы поплелись к скиту, по дороге фотографируя тундру, которая есть только на краю острова Муксалма, а дальше начинается более-менее обычная растительность. От скита мало что осталось, поэтому экскурсия была не особенно интересной. Зато обратный путь на катере оставил самые лучшие впечатления. Мы шли по Долгой губе, это залив в восточной части Большого Соловецкого острова, в котором множество небольших островков. Очень красиво; судя по карте, это заповедник, однако плыть на катере почему-то не возбраняется. Катер, как обычно, сопровождают птицы; но здесь это не только обычные чайки, но еще и гагары. Наконец мы подошли к причалу, от которого до кремля надо было идти примерно три километра. Три, а не девять, и по нормальной дороге, а не по лужам и гатям. Вот так нам повезло.
Придя в поселок, зашли в тот сувенирный ларек и поинтересовались козулями. Нам ответили: «Эка чего захотели! Уже четвертый час, а козули были в одиннадцать и все закончились за полчаса!» Тогда мы наконец спросили, что же такое козули. Оказалось, это всего лишь такие специальные северные пряники.
Потом мы вернулись домой, быстренько собрали вещи и пошли на причал. У «Косякова» уже собралась довольно большая толпа. Когда начали посадку, возникла порядочная давка, но в воду все же никого не столкнули. Кстати, судя по объявлению на причале, на Соловецкие острова можно попасть не только из Кеми, но и из Беломорска. С 17 июня по 23 августа ежедневно, кроме понедельника и вторника, теплоход «Сапфир» отправляется из Беломорска в 8:30, а с Соловков в 18:30, время в пути 4 часа, справки по телефону 8-921-800-4540.
В Кемь прибыли примерно в 20:20. Значительная часть пассажиров двинулась на автобусную остановку рядом со шлагбаумом у въезда на причал. Туда вскоре приехал пазик с табличкой «Вокзал – порт». Как они все в него поместились со всем своим барахлищем, осталось загадкой. Мы же погрузились в машину, доплатили за стоянку (вначале мы заплатили только за одни сутки, поскольку не знали, сколько дней мы проведем на островах). Доплачивать нужно в администрации гостиницы. Кстати, в это время там висела табличка «извините, мест нет». Потом мы стояли на закрытом железнодорожном переезде и потом еще заправлялись. Так что тронулись мы из Кеми уже в десятом часу. Нам предстояло добраться до Сегежи, потому что на острове до нас дозвонились родственники (да-да, там работает мобильная связь) и мы договорились, что приедем к ним ночевать.
В Сегежу мы приехали в половине двенадцатого, но было еще не слишком темно.
Пробег за день -
8-й
день. Сегежа – Медвежьегорск – Толвуя – Поля – Космозеро
Поздно встали, потом общались с родственниками, выехали уже после полудня. Направились в Медвежьегорск, с тем, чтобы дальше проехать на полуостров в северной части Онежского озера, на котором сосредоточено много старинных деревянных церквей. В Медвежьегорске свернули у указателя на Великую Губу. Дорога сначала была довольно неплохой. В Лавас-Губе после крутого спуска она подходит к берегу Онежского озера, там прямо у дороги песчаный пляж, можно купаться. Подходит дорога к берегу и в других местах, но там в основном рельеф пологий, и соответственно озеро у берега очень мелкое, да и дно каменистое.
Постепенно дорога испортилась, в асфальте появилось
множество выбоин, которые приходилось объезжать по обочине на самой малой
скорости. Проехали село Шуньга, затем довольно долго ехали вдоль озера в районе
села Бор-Пуданцев, но берега все заболочены. Вдоль берега местами лежат
огромные кучи черного камня. Как мы потом узнали, это знаменитый шунгит, то
есть минеральный углерод, который якобы имеет чудодейственные целительные
свойства. Он назван именно по названию села Шуньга, где его впервые обнаружили.
По-видимому, местные жители его не ценят и используют исключительно как
топливо, вместо угля. Дорога нас измотала, уже не хотели видеть никаких церквей
(они все были дальше, на юге полуострова), а хотелось уже где-нибудь
остановиться на берегу, поставить палатку и отдыхать. С этой целью заехали в
село Толвуя, где далеко в озеро выдается мыс, но никакого подходящего места там
не обнаружили. Пришлось ехать дальше на юг. Дорога стала поновее и получше.
Через пару километров после населенного пункта Великая Нива свернули налево на
грейдер и через
Вернулись на асфальтовую дорогу, проехали еще несколько километров вперед и свернули направо. Через пару километров бетонки, а затем грейдера оказались в селе Космозеро. Оно стоит у южного конца одноименного узкого и длинного озера, которое тянется на север километров на тридцать. В Космозере деревянная церковь больше, состояние ее лучше, но такого очарования, как в предыдущем месте, мы не ощутили. Село большое, вполне обитаемое, церковь стоит у пыльной дороги. Рядом с церковью в траве просматривается большой крестообразный фундамент. Может быть, была еще каменная церковь... или только собирались построить...
Вдоль озера на север тянется грейдерная дорога с километровыми столбами, которая соединяется с основной асфальтовой в районе Шуньги. Решили дальше на юг в Великую Губу не ехать (плыть в Кижи мы не планировали), а возвращаться по этой дороге. Она, кстати, заметно ровнее, чем асфальтовая, да и короче. Вероятно, асфальтовую построили позднее, а до этого эта была основной (и единственной). Дело шло к вечеру. Километрах в семи севернее села Космозеро мы нашли чуть ли не единственный съезд к озеру, пригодный для ночевки. Правда, машину пришлось оставить метров за 70 от палатки, потому что мешала проехать довольно топкая лужа. Наконец-то искупались в озере (там небольшой отрезок песчаного берега, а вокруг одни камни). Вечером любовались закатом.
Пробег за день –
9-й
день. Космозеро – Медвежьегорск – Гирвас – Кивач – Кондопога – Петрозаводск -
Ужесельга
Поехали на север по грейдеру вдоль Космозера. Вскоре после нашей стоянки встретились еще пара съездов к озеру, но там все было огорожено и пестрило угрожающими плакатами вроде «проход и проезд категорически запрещен». На берегу виднелись какие-то новорусские постройки. В районе самого узкого места на озере на дороге увидели знак «населенный пункт» Узкие. Населенного пункта, впрочем, в наличии не оказалось, за исключением деревянной часовни Козьмы и Дамиана (XVII век) и на берегу озера. Вдоль дороги угадываются места, где раньше стояли дома, но от них нет даже следа. Часовня же только что отреставрирована, о чем сообщает доска на стене, на которой перечислены имена всех, кто участвовал в этом деле. Часовня не заперта, можно войти и подняться на колокольню. Перед иконами лежала красивая шоколадка в золотой обертке.
Примерно за
На этот день в нашей программе были запланированы водопады и пороги. Мы свернули с трассы направо в Гирвас. Сначала подъехали к ГЭС, которая находится у северного выезда из поселка. Увиденное нас впечатлило, хотя не сказать чтобы обрадовало. Черное каменное ложе огромного водопада практически полностью осушено, по нему течет лишь тонкая струйка воды, по камням лазят многочисленные туристы. А основная часть воды течет по другому руслу рядом из-под плотины. Поток воды очень бурный и мощный, хотя основную энергию он уже отдал в турбинах. Остается только представлять себе, какое это было зрелище, когда вся эта вода низвергалась с водопада.
Потом вернулись в поселок и поехали обратно в сторону трассы, то есть на восток. Через пару километров после поселка свернули направо на песчаную дорогу, которая привела нас к Поор-порогу. Выглядит это место примерно в том же духе, что и предыдущее: через мощное нагромождение камней течет только крохотный ручеек. Можно перейти на другую сторону по мосткам, можно прыгать по камням. Живописно, но к названию «порог» приходится добавить «бывший». Интересно, где же вода? Табличка гласит: «Опасная зона. Русло водосброса ГЭС». Но мы только что видели, как много воды вытекает из-под плотины ГЭС в Гирвасе. Куда же она девается?
Вернулись на трассу (у выезда среди сосен виден заброшенный аэродром) и поехали к водопаду Кивач, который находится ниже по течению на той же реке Суне. Тут, слава богу, вода на месте. За осмотр водопада берут деньги. Если бы в водопаде рядом с ГЭС в Гирвасе была вода, Кивач был бы жалким подобием. Но за неимением лучшего, приходится довольствоваться тем, что есть. Кроме водопада, туристам (а их очень много, автобусы подъезжают то и дело) предлагается посетить музей природы. Чучела животных и птиц и тому подобное, детям нравится.
В сувенирном магазине на глаза попалась туристическая карта Карелии, на которой отдельным типом значков были обозначены деревянные церкви. Посмотрели, нет ли чего интересного на предстоящем нам пути на юг, и обнаружили, что совсем близко, в Кондопоге, должна быть деревянная Успенская церковь XVIII века. Еще в магазине продавались маленькие макеты деревянных церквей. Некоторые мы опознали, а вот одну, высокую с большим крыльцом, мы точно не видели. Поехали в Кондопогу. На въезде в город долго стояли перед закрытым железнодорожным переездом. За это время узнали у впереди стоявших местных, как проехать к церкви. Они нам объяснили дорогу очень просто, буквально в два хода: сразу после переезда повернуть налево, а затем после следующего переезда (через небольшую железнодорожную ветку) – направо, и дальше все время ехать по главной дороге, «а там увидите». Следуя этим инструкциям, мы проехали довольно много километров через промзону с очень неприятным запахом (предприятие называется «Кондобумага»), и уж не чаяли найти там старинную церковь. Но вот промзона кончилась, дорога вышла на берег озера, и мы ее наконец увидели. Это и была та самая высокая церковь, макеты которой продавались в сувенирном магазине. Церковь очень впечатляет своей стройностью и в то же время основательностью конструкции – достаточно посмотреть на толщину бревен в нижних венцах. Церковь принадлежит музею, обнесена оградой, вход платный. Внутри сохранился иконостас, но иконы на месте не все. Крыльца на самом деле два, с двух сторон. Церковь красиво поставлена над озером, вот только сфотографировать церковь вместе с озером мешают довольно уродливые лодочные сараи жителей соседних домов. Кстати, улица называется Кондопожская.
У всех виденных нами в Карелии деревянных церквей срубы у верха расширяются. Кажется, в Архангельской области мы такого не замечали.
Из Кондопоги вернулись на трассу (на перекрестке у железнодорожного переезда, перед которым мы стояли на пути сюда, поехали прямо, не пересекая железную дорогу, а параллельно ей). Затем свернули в Петрозаводск. Проехали город насквозь с севера на юг без остановок. В южной части города стали попадаться указатели на Вознесенье, куда мы и направлялись. На выезде из города дорога широкая, многорядная, но почти сразу же начинают попадаться серьезные выбоины. Мы не стали отъезжать далеко от города и остановились на ночлег на берегу Онежского озера между пунктами Ужесельга и Деревянное, вскоре после указателя на мемориальное кладбище «Красный Бор». Место с песчаным пляжем, совсем недалеко от дороги, пользуется популярностью: там уже стояли несколько машин как с местными, так и с иногородними номерами.
Пробег за день –
10-й
день. Ужесельга – Гимрека – Щелейки – Вознесенье – Родионово – Лодейное Поле –
Старая Слобода
Утром стал накрапывать дождь. Откуда-то издалека доносилась печальная музыка – может быть, с мемориального кладбища? Двинулись в сторону Вознесенья. Дорога вскоре стала совсем простенькой, впрочем без особо страшных выбоин, а потом и вовсе превратилась в грейдерную, только в пределах населенных пунктов был асфальт. Таблички с названиями пунктов дублируются на финском языке, причем на финском написано не совсем то, что на русском, а иногда и совсем не то. Остановились в селе Вехручей сфотографировать большую необычную каменную церковь, без куполов и вполне заброшенную. Наблюдали в стельку пьяных с утра местных жителей, говоривших на непонятном языке, наверное, финском.
Дальше вдоль дороги карьеры, где добывают камень, таблички вдоль дороги предупреждают: «Внимание, работают БелАЗы» и «Осторожно, взрывные работы». Впрочем, ни БелАЗов, ни взрывов не видели.
После границы Карелии и Ленинградской области дорога стала еще похуже. Очень сыро, видимо, только что прошел сильный дождь. Второй населенный пункт после границы – Гимрека, где мы свернули осмотреть церковь на погосте (XVII – XVIII век). Погост находится на возвышении, но все равно там было очень сыро. Сохранилась старинная деревянная ограда погоста с воротами. У входа табличка: «Чтобы посетить церковь, обращайтесь в любое время дня по телефону такому-то». Мы вошли и обнаружили, что церковь и колокольня открыты; оказалось, приехавшие перед нами туристы из Москвы уже взяли ключи. Хотя они уже собирались уезжать, увидев нас, любезно подождали, чтобы мы тоже смогли побывать внутри. В церкви в 80-е годы проведена реставрация, восстановлены некоторые детали интерьера, такие как решетчатые двери и резные «крылышки» у столбов внутри. С колокольни открывается прекрасный вид на деревню и Онежское озеро. Местные жители, прибиравшиеся на могилах, сказали нам, что по большим праздникам в церкви проводят службы. Кстати, захоронения на кладбище – родовые: внутри большой ограды стоит порядка десяти памятников, начиная от дореволюционных и кончая совсем недавними, и все с одной фамилией. В целом погост в Гимреке произвел на нас очень сильное впечатление.
Поехали дальше, в следующую деревню Щелейки. Там тоже прекрасная многоглавая деревянная церковь XVIII века, посвященная Дмитрию Мироточивому в Фессалониках. К сожалению, состояние ее гораздо хуже, чем в Гимреке. С главного купола упал крест, причем вместе с громоотводом. Колокольная оказалась открыта, мы поднялись наверх. Вид вокруг чудесный, а вот перила разрушаются. Откуда ни возьмись, появилась пожилая женщина, предложила открыть и церковь. Внутри ничего не сохранилось. На потолке видны довольно новые доски, но, по-видимому, течет крыша, поэтому эти новые доски уже прогнили, как и старые толстые доски пола.
Наконец, добрались в Вознесенье, к паромной переправе. Висит щит с расписанием паромов, с 6 до 21 часов через час-полтора, но в нашем случае паром отправился совсем не в соответствии с этим расписанием. Паром большой, на нем переправляются даже большие рейсовые автобусы. На въезде на паром оказался довольно неприятный горб, заезжавшая впереди нас иномарка чем-то ударилась довольно громко. Мы заезжали предельно аккуратно, и все обошлось благополучно.
После переправы дорога стала асфальтовой, но плохой. Свернули по указателю на Подпорожье на срезку, не заезжая в Оштинский погост; дорога стала поприличнее, а потом и совсем неплохой. Заехали в Родионово, осмотрели там необычную деревянную церковь Святого Георгия, стоящую на берегу озера. Церковь высокая, стройностью силуэта напоминает кондопожскую, но имеет не шатровую, а двухскатную кровлю сложной ступенчатой формы. Судя по табличке на церкви, она датируется 1493 годом... даже не верится. Рядом внутри церковной ограды есть еще постройка, свежевыкрашенная в дикий оранжевый цвет, напоминающая церковь, с иконой над входом, но без куполов и крестов.
Далее заехали в Гоморовичи, осмотрели небольшую часовню Николая Чудотворца XVIII века, стоящую в поле на краю деревни. По-видимому, она недавно подверглась довольно значительной реставрации. Часовня открыта, можно войти внутрь, только на обратном пути не надо забывать, что дверные проемы очень низкие.
Дальше дорога повела нас в обход Подпорожья, да там на полпути внезапно и кончилась. Пришлось ехать в сторону города по очень разбитой дороге, а потом выезжать из города по дороге получше, но тоже довольно плохой. Зато дальше, в районе поселка Свирьстрой и до самого Лодейного поля, дорога совершенно новая, идеально ровная, без разметки, без знаков и, что особенно печально, без обочин. То есть асфальтовое полотно дороги возвышается над окружающей местностью сантиметров на 20 и более, очень неприятно и опасно. В районе Лодейного поля выехали опять на мурманскую трассу и повернули на нее на север, впрочем, ненадолго. Проехали мост через Свирь (он интересный, совмещенный с железнодорожным и притом разводной, точнее, подъемный) и километров через 15 свернули налево, в Старую Слободу, где находится Александро-Свирский монастырь.
Монастыря на самом деле два, или, как они там выражаются, в одном монастыре два комплекса. Троицкий (ближний к стоянке) буквально несколько дней назад передан церкви, а до этого в нем размещался дурдом, от которого еще сохранились таблички на дверях. По-видимому, дурдом занимал келейные корпуса по периметру монастыря, а в храмах уже проводилась реставрация. Во всяком случае, внешне они в очень хорошем состоянии. Нам повезло, небольшая группа людей в сопровождении монастырского экскурсовода вошла в главный Троицкий собор, и мы за ними последовали. Собор замечательный, старинный, одноглавый внутри огромный иконостас (кажется, современный), росписи в очень хорошем состоянии. Интересная широкая галерея вокруг собора. Рядом необычная трехшатровая звонница. Еще один храм правее – с неожиданными четырехскатными башенками над трапезной. Людей вокруг нет совсем.
Другой монастырский комплекс, Преображенский, отошел церкви уже более десяти лет назад. За это время они там здорово развернулись, навели чересчур образцовый порядок. В архитектурном плане Преображенский монастырь слабее. В главном храме находятся мощи Александра Свирского. Рядом с ним колокольня. Еще есть надкладезная часовня, на месте колодца, по преданию, вырытого святым собственноручно.
Монастырь стоит на берегу не очень большого Рошинского озера. На дальнем берегу виднеется деревянный новодельный храм, это скит. Мы решили заночевать на берегу озера. По грунтовой дороге, начинающейся от стоянки перед монастырем, объехали озеро справа и остановились на берегу недалеко от скита (в нем, по-видимому, никто не живет). Искупались, поставили палатку. С этого места открывается роскошный вид на монастырь, отражающийся в воде.
Пробег за день –
11-й день.
Старая Слобода – Старая Ладога – Тихвин – Устюжна – Весьегонск
К утру довольно резко похолодало. Выехали, вернулись на трассу и проехали по ней сто с чем-то километров в сторону Петербурга, вдоль Ладожского озера, до моста через Волхов в районе Новой Ладоги. Там на посту ГАИ были остановлены для проверки документов. После поста свернули налево и вскоре были в Старой Ладоге. Погода совсем испортилась, было пасмурно, иногда накрапывал дождь. Подъехали к крепости. Две башни вдоль дороги полностью восстановлены, еще одну строят в настоящее время. Остальные башни существуют в виде развалин, и именно там можно увидеть подлинные камни, которым больше тысячи лет. Это настолько давно, что историки не очень ясно представляют, кто, собственно, строил эту крепость, и в чьи руки она переходила. Считается, однако, что некоторое время Старая Ладога была столицей Руси. Некоторые участки стен и башен уже реставрировались когда-то давно, чуть ли не в петровские времена. В крепости музей. Мы что-то утратили бдительность и зачем-то согласились купить билеты на все экспозиции. На самом деле, достаточно было бы только входного билета на территорию крепости. В церкви Святого Георгия, находящейся на территории, сохранились лишь очень небольшие фрагменты фресок XII века. Впрочем, снаружи церковь производит хорошее впечатление и чем-то напоминает владимирские храмы – Дмитриевский собор и церковь Покрова на Нерли. Пришлось потратить время и посмотреть все музейные экспозиции в башне и в близлежащих зданиях; особого интереса они у нас не вызвали.
Затем мы еще съездили в Никольский мужской монастырь и в Успенский девичий. В Никольском монастыре, стоящем на берегу Волхова, есть интересный храм XII века, чем-то напоминающий храм в Юрьеве-Польском, но его еще и не начинали восстанавливать. Еще там есть красный храм Иоанна Златоуста с необычной для православного храма архитектурой. К сожалению, внутри весь его объем занят лесами, и невозможно рассмотреть росписи, реставрация которых, по-видимому, скоро будет закончена.
В Успенском монастыре есть еще один храм XII века – Успенский собор. К сожалению, его даже не удалось сфотографировать, потому что он весь закрыт лесами. Внутри тоже идет ремонт. Можно увидеть остатки старинных фресок, примерно такие же небольшие, как и в церкви внутри крепости.
На выезде из Старой Ладоги остановились еще у больших курганов на берегу Волхова. Подобные курганы есть и рядом с крепостью, и еще в нескольких местах в окрестностях. В целом от Старой Ладоги осталось не очень сильное впечатление. Видимо, когда в истории есть разрыв, древние памятники не настолько трогают, нежели те, история которых была непрерывной или почти непрерывной (как, например, Соловецкий монастырь). Еще, возможно, сказалось пресыщение впечатлениями всех предыдущих дней, а может быть, мы выбрали не слишком удачный момент для поездки туда. Через год-другой, может, через несколько лет, реставрация храмов и крепости должна закончиться или продвинуться, и тогда там будет интереснее.
От Старой Ладоги мы двинулись в сторону дома. Снова переехав Волхов по мосту, мы свернули направо на трассу, ведущую в Череповец и Вологду. Двухполосная дорога сначала была очень сильно загружена фурами и грузовиками, так что обгонять было весьма проблематично. Однако после того как мы остановились минут на 15 в какой-то деревне у магазина, все куда-то рассосались, и дальше дорога была гораздо свободнее. Проехав километров сто, свернули с трассы в Тихвин. Сначала проскочили монастырь со знаменитой иконой (он находится сразу после моста через реку Тихвинку, если ехать со стороны Петербурга, на левой стороне, а напротив есть большая парковка для паломников) и остановились около большого нестаринного красного храма на центральной площади. Это был Спасо-Преображенский собор, и там нам объяснили, что нужно вернуться назад. Перед входом в монастырь увидели «Центр туризма», где девушка-сотрудница очень квалифицированно рассказала нам о достопримечательностях Тихвина и окрестностей и даже предложила взять какие-то музейные проспекты. Впрочем, за недостатком времени мы не последовали ее советам и не посетили дом-музей Римского-Корсакова, находящийся тут же неподалеку на другом берегу реки. Мы пошли в монастырь. Чудотворная Тихвинская икона Божьей матери, несколько лет назад возвращенная из Америки, находится в Успенском соборе монастыря под толстым стеклом и под охраной. Сам собор замечательный, намоленный, со старинным иконостасом и многоярусными росписями. Еще в этом монастыре необычная пятиглавая звонница, стены с башнями, а вместо свечной лавки мы впервые увидели настоящий церковный супермаркет, в котором предлагается вещи оставлять в шкафчиках перед входом. Как только мы вышли из монастыря, пошел сильный дождь. Мы поехали к выезду на трассу. Для этого нужно на центральном Т-образном перекрестке около вышеупомянутого красного храма повернуть налево. Интересная особенность тихвинских центральных улиц состоит в том, что разметка на них классическая трехполосная с общей средней полосой. Такого уже давно нигде не увидишь.
В центре туризма нам еще порекомендовали посетить Антониево-Дымский монастырь (указатель направо сразу после моста над железной дорогой, километров через десять после выезда из Тихвина на трассу), но мы решили поскорее ехать вперед, да и погода была не очень. Потом мы по объездной дороге проехали мимо знаменитого города Пикалево. Если бы мы лучше готовились к поездке, мы бы наверняка узнали в интернете, что эта объездная разбита в хлам, и что, вероятно, лучше ехать через город. Но мы этого заранее не знали.
А дальше потянулись практически необитаемые места, леса да болота, только очень редкие деревушки в десяток домов. Почти двести километров мы так ехали. Встретилась граница Вологодской области, у которой висел плакат: «До родины Деда Мороза – Великого Устюга – 750 км». Удивительно, какая огромная эта Вологодская область. После границы областей на дороге обнажились бетонные плиты, ехать стало не очень комфортно. Наконец, мы свернули с трассы в Устюжну. Мы уже бывали здесь раньше. Повернули в центре города налево, остановились на минутку сфотографировать нарядную церковь на кладбище, и поехали в сторону Весьегонска. Природа сразу изменилась, болота исчезли, появились поля, и в целом ландшафт стал привычным нам среднерусским. Мы вспомнили, что безлюдный лесоболотный пояс мы проезжали и на нашем пути в Карелию – между Череповцом и Белозерском. Таким образом, этот пояс отделяет центральную Россию от северо-западного региона, где природа совершенно другая.
Попадающиеся по дороге после Устюжны деревни производят удручающее впечатление – много пьяных, все выглядит бедно и запущенно. Асфальт на дороге плохой, а через некоторое время он и вовсе сменился грейдером, местами весьма трясучим. Долго ли, коротко, добрались мы почти до Весьегонска, который относится к Тверской области. Незадолго до города, после моста через приток реки Рени, которая представляет собой скорее залив Рыбинского водохранилища, свернули налево, отъехали от дороги и остановились на ночлег на сравнительно высоком берегу. Вдалеке были еще машины, слышались голоса. Вокруг было много деревьев, сломанных на высоте нескольких метров от земли, вероятно смерчем. Быстро развели костер (очень помогает от комаров) и поставили палатку, потому что было уже довольно поздно, а темнеет тут гораздо раньше, чем на севере. Когда уже легли спать, вдруг послышались странные звуки, вроде несильных взрывов и еще какие-то. При этом никаких вспышек нигде увидеть не смогли, как ни старались. Минут через двадцать все прекратилось.
Пробег за день –
12-й
день. Весьегонск – Брейтово – Мышкин – Гаврилов Ям – Иваново – Ковров – Нижний
Новгород
Трогаясь утром в путь, мы совершенно не были уверены, что к вечеру сможем добраться до дома, но все же подумывали об этом. Выехали на дорогу, которая вскоре стала асфальтовой и через несколько километров привела нас в Весьегонск. Старый город здесь практически полностью затоплен Рыбинским водохранилищем, а то, что осталось, не представляет особого интереса. Выехали из города в сторону Твери, вдоль железной дороги. В селе Иваново нам нужно было свернуть налево на дорогу, ведущую в Ярославскую область, в Брейтово. На перекрестке стоял желтый указатель, сообщавший, что мост через реку Себла, находящуюся на границе областей, закрыт, и предлагавший схему объезда через какие-то деревни с названиями, которых мы не нашли ни на одной карте. Остановили встречную машину с ярославскими номерами, и водитель нам сказал удивленно, что только что проехал по этой дороге, и что особых проблем там нет. Поехали и мы. Остановились в селе Чамерово сфотографировать огромную церковь, одна сторона которой в лесах, а другая уже отреставрирована.
В этом месте асфальт кончился, и начался даже не грейдер, а просто широкая песчаная дорога, изредка – на спусках-подъемах – слегка присыпанная гравием. Ехать по ней было существенно мягче, чем по вчерашнему грейдеру. Правда, постепенно дорога становилась все уже. После указателя налево на дорогу в какой-то суперпансионат для любителей рыбалки на берегу Рыбинского водохранилища, куда уходило большинство следов, наша дорога и вовсе стала простой песчаной колеей. По ней мы проехали через деревню, затем спустились под горку, и перед нами предстал странный мост через Себлу. Мост был вполне капитальный, бетонный, широкий и совсем не соответствовал той грунтовке, по которой мы к нему подъехали. Откуда он там взялся, осталось непонятым. Наверное, когда-то построили на перспективу. Небольшая проблема была в том, что на дальнем от нас съезде с моста грунт провалился, и через провал были положены несколько скрепленных скобами бревен, по которым и следовало съезжать с моста. Впрочем, особых затруднений процедура съезда не вызвала, надо только все делать аккуратно. После моста грунтовка немного попетляла и вышла на прямую и широкую грейдерную дорогу, а через несколько километров мы подъехали к асфальтовой дороге. Указатели гласили: направо – Красный Холм, налево – Брейтово. Таким образом, мы преодолели границу областей, выехали на асфальт, и дальнейшая дорога сложностей не представляла.
Мы проехали Брейтово и направились в Мышкин. По дороге остановились в селе Воротея сфотографировать заброшенную большую каменную церковь с просвечивающими каркасами куполов. Рядом еще одна приземистая церковь, перестроенная почти до неузнаваемости. Еще одну интересную высокую каменную церковь сфотографировали в Архангельском. Рядом с церковью устроил засаду гаишник, он был удивлен, когда мы остановились около него без приглашения.
Мышкин за последние годы раскрутили, привели в приличный вид, но при этом в значительной мере утратилось очарование, ощущавшееся тут лет десять назад. По городу бродят толпы туристов с теплоходов, которых водят в разные псевдомузеи вроде музея валенок или недавно открытого помпезного мышиного дворца. Собор на главной площади отреставрировали снаружи и покрасили в желтую краску. Открыли второй храм, над памятником Ленину. Там внутри пока все очень скромно. Вход в Мышкинский народный музей (который включает в себя музей ретро-техники, краеведческий музей, музей мыши и др.) стал платным. В музее техники старые автомобили, мотоцикли и пароходы (дети считают своим долгом покрутить руль или еще что-нибудь у каждого экспоната). В краеведческом музее, он же Музей столицы лоцманов, – тоже несметные богатства, начиная от бивней мамонтов и кончая фашистскими листовками. Иными словами, там собрано все то, что не может находиться под открытым небом в музее техники. Нам рассказали, что весь этот народный музей создавал, начиная с 60-х годов, учитель местной школы с помощью своих учеников. Что касается платы за вход, ее были вынуждены ввести с прошлого года из-за резко повысившегося налога на землю.
Накупив разных мышей, мы отправились на паромную переправу через Волгу. Увидев впереди очередь машин из пятнадцати, мы подумали, что едва ли поместимся на паром. Однако паром, подошедший вскоре, оказался очень большим, и на нем поместились и мы, и все, кто подъехал после нас. Расписание парома, к сожалению, мы узнать не успели.
Насладившись за время переправы видами на Волгу, и оказавшись на родном правом ее берегу, мы поехали в сторону дома (после парома нужно сначала повернуть налево, указатель на Рыбинск, переехать мост и повернуть направо, указатель на Новое Село). Дорога достаточно приличная. Через Новое Село и Большое Село мы доехали до Никульского, где повернули направо на дорогу Тутаев – Гаврилов Ям, по которой мы уже ехали в первый день нашей поездки. Гаврилов Ям на этот раз объехали слева по объездной дороге и направились в Иваново. Тем временем, как и в первый день нашей поездки, примерно в этих же местах, собирались тучи. Когда мы приехали в Иваново, стало темно как ночью, и разразилась гроза с сильным ливнем. По улицам текли потоки воды, были пробки из-за аварий, мы ехали медленно и осторожно. Доехав до начала объездной Шуи, свернули на нее и затем на Ковров, чтобы оттуда выехать на трассу Москва – Нижний Новгород. Хотя так ехать немного дальше, чем через Палех – Пестяки – Заволжье, но дело шло к вечеру, а в темноте безопаснее ехать по трассе, на которой есть хорошая разметка и нет серьезных ям. Дождь временно прекратился, но большие тучи были все время рядом. Дорога Шуя – Ковров вполне приличная и незагруженная. В Коврове мы догнали очередную тучу и ехали через город под дождем. При въезде в город по глупости сначала последовали указателям на трассу Москва – Нижний Новгород, но попали на такую разбитую улицу, по которой на легковой машине было просто невозможно проехать из-за множества очень глубоких ям. Пришлось развернуться и ехать по центральным улицам, которые, кстати, оказались во вполне хорошем состоянии. Когда километров через 20 после Коврова выехали на трассу, уже практически стемнело. Тем не менее, можно было ехать быстро, пока не проехали мост через Клязьму. Тут находятся известные гнилые места, все грозовые тучи стягиваются сюда, как показывает опыт одного нашего похода по местным озерам. Пошел сильный дождь, и одновременно разметка стала не блестящей, как до моста, а какой-то тусклой, еле заметной. В общем, ехали практически вслепую, надеясь только на то, что никаких препятствий на дороге внезапно возникнуть перед нами не должно. Дождь через некоторое время стал слабее, но полностью не прекратился до самого Нижнего Новгорода. Дома мы были около 23:30.
Пробег за день –
В целом, поездка получилась очень интересной и разноплановой. Мы увидели не только храмы и монастыри, но и природу севера, и каменные лабиринты, и водопады, побывали на подводной лодке, совершили переходы по морю, и много что еще. По сравнению с прошлыми годами, нам показалось, что количество таких, как мы, автопутешественников увеличилось. Кроме того, показалось, что стало легче находить места для ночлега с палаткой. Во всяком случае, уже ни разу не пришлось в отчаянии ставить палатку под кустом в чистом поле, потому что ничего более подходящего не смогли найти. К сожалению, погода на протяжении поездки была не самой удачной, но все же во всех ключевых местах она нас не подводила.
В заключение, немного статистики и цифр.
Общий пробег по одометру
Израсходовано примерно
Средний реальный расход бензина около
Средняя цена бензина 21,80 р./л. Самый дорогой бензин был в Карелии – как правило, 22,60 р./л, самый дешевый – в соседней с ней Ленинградской области, 20,50 р./л.
Структура затрат на поездку оказалась следующей:
Бензин – 6430 р.
Проживание в гостиницах и частном секторе (6 ночей) – 5840 р.
Проезд на теплоходе и морские экскурсии – 3650 р.
Музеи – 995 р.
Буклеты и книжки – 360 р.
Платные стоянки (1 ночь в Вытегре и 3 суток в Кеми) – 510 р.
Паромы (3 переправы, из них одна бесплатная) – 280 р.
Штраф (с комиссионным сбором сбербанка) – 125 р.
Итого, не считая расходов на питание, 18190 р.
К этому, по-видимому, стоит прибавить предстоящие расходы по замене лобового стекла, в котором возникла трещина из-за прилетевшего камешка. Следует отметить, что никаких других проблем с автомобилем в пути не возникло.
Некоторые цены, информация о которых может быть полезна собирающимся на Соловецкие острова:
Гостиница «Причал» в Кеми: маленький двухместный номер без удобств (душ и туалет на три таких номера) – 1400 р./сутки, двухместный номер с удобствами – 1800 р./сутки.
Стоянка легкового автомобиля у причала: 150 р./сутки.
Проезд Кемь – Соловецкий на теплоходе «Василий Косяков» в одну сторону: 500 р. взрослый, 250 р. детский, если платить наличными матросу у трапа при посадке; если покупать билеты в администрации гостиницы, то + 50 р. с каждого билета.
Проживание в частном секторе в пос. Соловецком: предлагалось жилье по ценам от 350 до 700 р./чел./сутки.
Сбор с проживающих в палаточном городке – 60 р./чел./сутки.
Аренда велосипеда – от 500 р./сутки.
Цены на услуги музея представлены на сайте www.solovky.ru
Для школьников – полцены, для дошкольников – бесплатно.
Для примера, морская экскурсия на Анзер стоит в музее 1000 р./чел, если наберется необходимая по размеру группа. У конкурентов – в паломнической службе монастыря – 800 р./чел, дети 400 р./чел.
Трехчасовая морская экскурсия на Большой Заяцкий остров стоит в музее 500 р./чел.
